Värikallio-Rundweg im Hossa-Nationalpark: eine Wanderung zu alten Felsmalereien
Der Himmel war grau und die Luft roch nach frischem Sauerstoff, als mein Mann, unsere Freundin und ich uns an einem Wochentag im Juli aufmachten, um den Värikallio-Rundwanderweg im Hossa-Nationalpark in Suomussalmi, Kainuu, zu erkunden. Die Wettervorhersage versprach Regen den ganzen Tag über, doch wir hatten uns vorher entschieden, uns davon nicht die Reise verderben zu lassen – schließlich waren wir seit Jahren nicht mehr in unserem geliebten Hossa gewesen. Zum Glück hielt der Himmel seine Drohung nur teilweise ein: Es nieselte kaum.
Um zum Wanderweg zu gelangen, fuhren wir bis zum Ende einer langen, schmalen, schlaglochübersäten Schotterstraße zum Parkplatz Lihapyörre. Dort stand nur ein Auto – ein vielversprechend ruhiger Start!
Värikallio-Rundwanderweg
- Rundwanderweg 8 km
- Ausgangspunkt: Parkplatz Lihapyörre
- Anreise mit dem Auto: am Ende der Straße, die nördlich von der Pistonlehdontie abzweigt, den Schildern folgen
- Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: nicht möglich
- Karte
- Feuerstelle: zwei Schutzhütten (laavu) und eine Kochhütte
- Barrierefrei: nur die ersten 200 m, bis zur Schutzhütte von Lihapyörre
Von Lihapyörre in die Arme des Waldes
Wir machten uns auf, den Rundweg gegen den Uhrzeigersinn zu gehen. Nach nur ein paar hundert Metern erreichten wir Lihapyörre (wörtlich „Fleischwirbel“ auf Finnisch), bis zu dem der Weg vollständig barrierefrei ist. Lihapyörre ist eine Stelle am Fluss Somerjoki, an der die Strömung – zumindest angeblich schon im 19. Jahrhundert – kühl genug wirbelt, um Fleisch frisch zu halten – daher der seltsame Name, der für meine veganen Ohren etwas befremdlich klingt! Namen hin oder her, der Ort war wunderschön, und die unberührte Wildnisstimmung, die über ganz Hossa liegt, war auch hier schon deutlich zu spüren. Am Ufer steht eine Schutzhütte und ein terrassenartiger Aussichtspunkt am Flussufer.
Hier endete der barrierefreie Abschnitt des Weges, und der Pfad verwandelte sich in einen steilen Aufstieg direkt in die Tiefen des Waldes. Wir hatten unsere Freundin, die mit uns unterwegs war, schon lange nicht mehr gesehen, und so vertieften wir uns beim typischen nordfinnischen Waldmarsch ins Gespräch und tauschten Neuigkeiten aus. Trotzdem bemerkten wir viel um uns her: Fichten dicht mit hängenden Flechten, die schwarz-weißen Blüten des Zwergholunders und weiche, hübsche rosa Teppiche aus Moosglöckchen niedrig am Boden. Es gab einige Moskitos, aber sie störten uns nicht, solange wir uns zumindest ein wenig bewegten. Das Gelände war hügelig, der Pfad stellenweise steinig, stellenweise von Wurzeln durchzogen. Über eine lange Strecke folgt der Weg dem Verlauf des Flusses Somerjoki, obwohl der Fluss selbst vom Pfad aus nicht sichtbar ist.
Die Schutzhütte von Ala-Ölkky
Unser nächster Stopp war die Schutzhütte von Ala-Ölkky, ebenfalls verlassen. Das Wasser floss schön und beruhigend vorbei, und mir wurde klar, dass wir genau an der Grenze zu Kuusamo standen – und damit auch an der Grenze zur benachbarten Region. Wir erinnerten uns an eine Bootstour, die wir einst gemeinsam zum Julma-Ölkky-Schluchtensee unternommen hatten, der von hier aus nicht mehr weit war.
Zu diesem Zeitpunkt forderte mein Morgenkaffee bereits seinen Tribut, und zum Glück lugte ein ordentliches Holz-Toilettenhäuschen zwischen den Bäumen hervor. Ich hatte Papier eingesteckt – in der Toilette selbst gab es keines.
Der Weg führte weiter über einen hohen Grat und eröffnete Ausblicke auf das darunter fließende Wasser und seine wilden, stellenweise felsigen Ufer. Der Abhang war beeindruckend steil und der Absturz hoch, sodass uns nicht danach war, uns über den Rand zu lehnen, um hinabzublicken. Vorbei an einem runden Tümpel erreichten wir die große Kochhütte von Värikallio.
Värikallio
Von der Kochhütte aus zweigte ein Stichweg zu den Felsmalereien selbst ab, etwa 300 Meter entfernt. Wir überquerten den Fluss auf einer Holzbrücke und nahmen uns Zeit, die Aussicht auf beiden Seiten zu bewundern. Unter uns rauschte die dunkle Strömung sanft, und sonst gab es keinen einzigen Ton in der Landschaft.
Nach einem kurzen Waldstück führte uns ein über das Wasser gebauter Metallsteg zur Felswand, an der die Malereien auf uns warteten.
Ich erwähnte beiläufig, dass unter den Malereien angeblich eine gehörnte Figur zu sehen sei, und mein Mann entdeckte sie sofort. Auch viele der anderen Figuren waren gut zu erkennen: Tiere und menschenähnliche Wesen. Ich habe in meinem Leben nicht viele Felsmalereien gesehen, aber soweit ich weiß, sind sie oft ziemlich verwittert und schwer zu entziffern. In dieser Hinsicht war es eine angenehme Überraschung – selbst ein Laie konnte hier viele der Figuren mühelos ausmachen. Was, fragte ich mich, verbarg sich wohl in diesen großen, verschwommenen roten Flecken?
Wir betrachteten die Malereien eine Weile und lauschten den fetten Wassertropfen, die von Bäumen und Himmel auf die stille Wasseroberfläche des Sees fielen. Die Atmosphäre war uralt, fast magisch, besonders als wir erfuhren, dass die gehörnte menschliche Figur vermutlich einen Schamanen in Zeremonialtracht darstellt. Die Malereien sind 3.500 bis 4.500 Jahre alt und gelten als die nördlichsten bekannten Felsmalereien Finnlands.
Ein wenig verirrt, dann der Aufstieg zum Aussichtspunkt
Wir gingen zurück zur Kochhütte, und an dieser Stelle verloren wir kurz die Orientierung. Uns war nicht aufgefallen, dass der Rundweg hinter der Hütte weiterführt und dem Ufer folgt. Nach ein bisschen Herumirren und einem Blick aufs Handy-Kartenmaterial fanden wir den richtigen Weg wieder – und bald auch die Wegmarkierungen.
Vor uns lag eine lange, hohe Treppe, die nach oben führte, und wir kamen ordentlich ins Schwitzen. Oben angekommen wies ein Wegweiser auf einen weiteren Seitenweg hin: einen 300 Meter langen Stichweg zu einem Aussichtspunkt. Das kam für mich überraschend! Wir entschieden, dass wir, da wir schon so weit gekommen waren, uns das auch noch ansehen könnten. Der Pfad war schmal und schlicht, doch die Vegetation am Aussichtspunkt selbst war deutlich von unzähligen Schritten ausgetreten. Die Aussicht war atemberaubend: Der See Somer öffnete sich mitten in den Wäldern, und auch Värikallio mit seiner Aussichtsplattform war von hier, weiter entfernt und höher gelegen, deutlich zu erkennen.
Von hier an verwandelte sich der Weg in einen ziemlich eintönigen, breiten Waldweg zurück bis zum Parkplatz. Genau das kam uns gerade recht: Nach dem Morgenkaffee waren wir gehörig hungrig, und wir freuten uns darauf, zurück zum Auto und zur Hütte zu eilen, um Mittagessen zu machen. Am Ende fing der Regen nie richtig an, und wir schafften die ganze Wanderung ohne nass zu werden.
Wem ich das empfehlen würde
Ich bin froh, diesen Weg erlebt zu haben, und Värikallio selbst ganz besonders. Ursprünglich hatte ich davon geträumt, den größten Teil dieser Hossa-Reise mit Schnorcheln im Wasser zu verbringen, doch das Wetter (und ein bisschen von allem anderen) machte mir einen Strich durch die Rechnung, sodass mehr Zeit fürs Wandern übrig blieb. Wenn in Hossa immer die Sonne schiene, wenn ich dort bin, würde ich meine ganze Zeit im Wasser verbringen.
Wenn ihr zum ersten Mal nach Hossa fahrt und die Felsmalereien nicht eure absolute Priorität sind, würde ich euch stattdessen eine Route empfehlen, die näher am klaren Wasser bleibt – zum Beispiel den Laukkujärvi-Rundweg oder den Kokalmus-Rundweg. Wenn eure Gruppe etwas Kürzeres und Leichteres sucht, würde ich uneingeschränkt Muikkupuro empfehlen (was ich übrigens fast jedem empfehlen würde, unabhängig von der Situation).
Aber wenn eure Seele sich nach flechtenbärtigem Wald sehnt, euer Schritt trittfest ist, offenes Wasser euch nicht fehlt und der uralte Zauber von Värikallio ruft – dann ist dieser Rundweg genau richtig für euch.
*Hinweis: Dieser Text wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und kann Fehler enthalten.*
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