Entries by Jonna Saari

ヘルシンキでNortherの足跡をたどって:ラウッタサーリの岩の海岸

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ヘルシンキで数時間の空き時間ができた夏のある日、私たちはラウッタサーリ島(Lauttasaari)を目的地に選びました。滑らかな岩の海岸、素敵な浜辺、そして澄んだ海水を見つけることができました!この一帯には公共の海水浴場と保護された海岸草原があります。私たちは音楽に触発されて出かけていきました。 ヘルシンキには驚くほど多くの素晴らしいビーチがあり、その数の多さゆえに、これまでなかなか足を運ぶことができずにいました。ヘルシンキを訪れるたびに、どのビーチに向かえばよいのか決めかねていたのです。今回は、以前Finland, Naturallyのために書いた記事、A Metalhead‘s Travel Guide to Finlandからインスピレーションを得て、私の情報が正しければNorther(ノーザー)のミュージックビデオMirror of Madnessが撮影されたというビーチを選びました。 私たちは地下鉄でラウッタサーリまで行き、そこからバスに乗り換えて島の南端方面へ向かいました。メルコンクヤでバスを降りると、海岸までは歩いてほんの数分でした。 土曜日は砂浜にとって穏やかで美しい日で、そこにいる人はまばらでした。遊んでいる人、軽食を食べている人、友人とピクニックをしている人。誰も泳いではおらず、なぜだろうと私は考えました。風が冷たすぎたのか、それとも海に青緑色の藻(アオコ)が発生していたのでしょうか。それでも水は明るく澄んで見え、私にとってはこの日の夏の天気が最も美しい瞬間でした。 私たちは海岸沿いの遊歩道を進み、コッコカリオ(Kokkokallio)の岩場へと向かいました。 入り江に守られた場所では海藻が打ち上げられており、私はバルト海の香りがする空気を胸いっぱいに吸い込みました。若いカラスたちが海藻の間を歩き回り、餌を探していました。近くを通り過ぎる人々は、鳥たちを気にする様子もありませんでした。 コッコカリオでは水平線を見渡し、海岸の形を観察してみましたが、ミュージックビデオでは周囲の風景があまり焦点になっていないため、ここが本当に正確な撮影場所だったのかは確信が持てませんでした。さらに、あのビデオは冬に撮影されたもので、当時の氷の高さは今日の水位よりも低かったのではないかとも考えました。いずれにせよ、その場所はとても美しく、私たちはただそこに座って夏の海を楽しみながら長い時間を過ごしたくなりました。 澄んだ海水をじっと見つめることに、私は決して飽きることがありません。足の裏に感じる滑らかな岩の感触についても同じことが言えます。 私たちは海水浴場の向こう側にあるヴァットゥニエミ(Vattuniemi)を眺め、そちらにも立ち寄ることにしました。 ヴァットゥニエミ側では、私たちが自然保護区の境界に到達したことを知らせる案内板を見つけました。案内板には、海岸草原の植物を踏み荒らさないよう、来訪者は遊歩道から外れないようにと書かれていました。 遊歩道は海岸沿いの木立の中をはっきりと通っており、あちこちの小さな脇道の先には人の姿もありましたが、私たちの周りには心地よい静けさが漂っていました。ある人は鳥を観察し、別の人はジョギングをし、また別の人は犬を散歩させていました。沖合の小さな岩礁の上にも、日光浴や水浴びを楽しむ人が数人いるようでした。彼らはそこまで歩いて渡ったか、泳いだか、あるいは何らかの舟で漕いで渡ったに違いありません。 遊歩道のネットワークはさらに奥へと続いているようだったので、もっと時間に余裕を持ってここを訪れることをお勧めします。 ラウッタサーリの地図から読み取れた限りでは、あのミュージックビデオはこの岩場のどこかで撮影されたのではないかと、かなり確信しています。もし当時その場にいた方がこの記事を読んでいたら、ぜひコメントを残して私たちの推測が正しかったかどうか教えてください! この記事はAI(人工知能)によって翻訳されており、誤りが含まれる可能性があります。 あわせて読みたい A Metalhead‘s Travel Guide to Finland

サロ、コイヴマキの謎めいた古代石塚

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サロ市ムールラ村には、林に覆われた丘を登る短い小道があり、その頂上には美しい場所にリング状に広がる古代の石塚墓がある。この墓からは遠くの景色は望めないが、周囲の木々や小道、下草とともに、時の流れや遠い祖先たち、そして人類の歴史の中での私たち自身の立ち位置について、立ち止まって考えるのにぴったりの、隠れ家のような魅力的な場所を作り出している。 目的の住所に着いてみると、道路の反対側にちょうど芸術家ヴィリヨ・フルメ（Viljo Hurme）のアトリエ兼自宅があることに気づいた。私たちが立っていたのは、まさにムールラ川（カルフヨキ川）がユリスヤルヴィ湖から流れ出し、海へと向かって流れ始める地点だった。アトリエ兼自宅も実際に湖畔に建っており、背後にはその湖がのぞいていた。 訪れたのは真夏で、その時間帯、小道にいたのは私たちだけだった。とはいえ道は地面からはっきりと見分けがつき、忘れ去られてはいない様子だった。地面に立てられた小さな杭も道しるべになっているが、この小道には枝分かれがないようで、いずれにせよ迷わずたどることができる。ある地点では小道が個人宅の庭の際を通るため、そこでは道を外れないよう注意が必要だ。 入り口にはすぐ階段があり、その先から森の小道が始まる。 道にはかなり多くの岩や木の根がある。距離は短いものの、比較的急な道でもある。 雨上がりの、みずみずしく香り立つ混交林の様子に見とれてしまった。ムールラはもともと静かな小さな村だが、森に一歩足を踏み入れただけで、私たちは完全な静寂に包まれた。 古代の墓のすぐ近くで、松の木と大きな岩が印象的に組み合わさっている光景に気づいた。松は幹を岩に沿わせるようにして平らに育っていた。 まもなく目的地に到着した。石塚墓のそばに立つオークの木が、守るように枝を私たちの頭上に広げている姿に心を奪われた。 オークの木は、もともと美しかった石塚墓周辺の風景を、さらに絵画的で、どこか神秘的な雰囲気にしていた。オークとしてはまだ若い木だったが、なぜか私には生命の木を思わせた。ちょうど『アウトランダー』を全シーズン見終えたばかりだったこともあり、この場所ではほとんどロマンチックとも言える、過ぎ去った時代の気配を感じた。 この古代の墓は大きなドーナツ状のリングを描いており、この地方では「王冠（kruunu）」と呼ばれている。もっとも案内板によれば、現在の形は発掘調査によって生じたものかもしれないという。サロ地方でより有名な「王冠」形の遺跡としてはヴィータンクルーヌ（Viitankruunu）があり、そこへ至る古代墓地への道はテイヨへ向かう道路沿いから始まる。 コイヴマキにある地図は、かつて海がどこまで岸に打ち寄せていたか、そしてこうした墓地がしばしばその海岸線ぎりぎりに築かれていたことを、興味深い形で示している。長い年月をかけて土地が隆起してきたため、このような遺跡の中にはかなり内陸に位置するようになったものもあり、コイヴマキのこの遺跡もその一例である。 「コイヴマキの石塚は、典型的な先史時代の石塚墓である。遺体を石塚に埋葬する風習は、南西沿岸地域では青銅器時代初期（紀元前1500年頃〜前500年頃）に取り入れられた。最古の石塚に見られる構造と類似した例がスウェーデンで知られていることから、この風習はスカンディナヴィアからの入植者とともにもたらされた可能性が高い。」 コイヴマキの案内板より抜粋（フィンランド語からの翻訳） 案内板には、この石塚墓が築かれた当時、この場所がどのような景観だったかも描かれている。岩がちな高台に位置しているのは青銅器時代の石塚墓に典型的な特徴であり、かつては岩の上からムールラ川を望むことができたのかもしれない――今では森に隠れて見えないが。また、当時の人々の集落は、この岩の下、川岸に位置していた可能性もあると考えられている。そこに居住の痕跡が見つかっているためである。 では、この石塚には実際に遺骸が納められているのだろうか？ 「コイヴマキの石塚は1888年に調査された（調査者：テオドール・シュヴィント（Theodor Schwindt））。この調査では、構造物や埋葬の痕跡は見つからなかった。焼けた骨も見つかっていないことから、この石塚には遺体埋葬が行われ、遺骸が完全に分解してしまった可能性が考えられる。その場合、故人には現代まで残るような素材で作られた副葬品は納められなかったことになる。あるいは、この墓は盗掘された可能性もある。」 案内板より抜粋（フィンランド語からの翻訳） ここには焚き火場はなく、火をおこすことも許可されていないが、秋の紅葉シーズンにひと休みするための、隠れた最高の場所になり得ると私は思う――魔法瓶にお茶を詰めて、気の合う友人を誘って訪れてみるのもいいだろう。青く澄んだ秋空を背景に、オークやカエデが色づいて輝く光景や、満月の光に照らされたこの場所がどんな姿を見せてくれるのか、想像するだけで心が躍る。 この記事はAI（人工知能）によって翻訳されており、誤りが含まれている可能性があります。 あわせて読みたい マティルダンヤルヴィ湖からテーリサーリへ：テイヨで最も美しいハイキングコース テイヨ国立公園 テイヨ国立公園近くの春のおすすめスポット：ラトカルタノンコスキ、サロ

ハンコNo.1の自然スポット：フィンランド本土最南端へと続くトゥリニエミ自然遊歩道

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ハンコでたった一日、午後だけ時間があるなら、私が真っ先にお勧めしたいのは二つのことです。一つは、アペルグレニンティエ通り沿いに並ぶ壮麗な木造ヴィラを眺めながら散策すること（この通り沿いには、ハンコで最も有名なビーチのひとつ、ベルヴューもあります）。もう一つは、トゥリニエミ（ウッツカタン）自然遊歩道を歩くこと。この道は美しい海岸の自然を通り抜けながら、フィンランド本土最南端の岬まで続いています。 実際、そうすることになったきっかけは、姉が「もう随分ハンコに来ていない」とこぼしたことでした。結局、姉と彼女の子どもたち、そして犬たちも一緒に、一日がかりの小旅行になりました。夫も同行してくれました。 トゥリニエミ自然遊歩道 海岸線をたどって 車をトゥリニエミの駐車場に停め、数百メートル歩いて海辺に出ました。そこから道は海岸線に沿って進むようになり、いよいよ本格的なハイキングの始まりでした。 空は曇り、海からの風が吹き、時折雨粒が私たちに降りかかりました。それでもほとんど気になりませんでした。むしろ、この曇った夏の日は、その日の雰囲気に不思議とよく合っていたのです。私たちは岩の多い海岸線をたどり、休憩用の東屋とトイレを通り過ぎました。 海岸沿いにはハマキャベツ（シーケール）や、この海岸に典型的な色とりどりの夏の植物が生えていました。私たちはそれらに触れないよう気をつけました。ここは自然保護区であり、植物たちは邪魔されずに生きる権利があるので、遠くから眺めて楽しむだけにしています。犬も遊歩道に同伴できますが、道中はずっとリードをつけておく必要があります。 森の中へ ほどなくして、道は海岸から離れて森の中へと入っていきました。ルートの一部は松林の中を通り、別の部分はより青々とした緑豊かな林を通っています。海岸と森が交互に現れることで、道中はずっと変化に富んでいて飽きることがありませんでした。 遊歩道は標識がはっきりしていて、明らかに人気があります。夏の土曜日、私たちは他のグループとも何度もすれ違いましたが、その中には外国からの訪問者も含まれていました。ハンコは国際的な旅行者も惹きつける場所であり、その理由は歩いてみればよくわかります。 トゥリニエミ自然遊歩道は往復ルートで、行きと帰りで同じ道を歩くことになります。半島の先端部分だけは、なめらかな岩肌の上を短く一周するようになっていて、そのループこそが、この散策全体のハイライトです。 岬の先端と岩場 半島の先端に立つと、海への視界が一気に開けます。なめらかな岩があらゆる方向に広がり、風の強さによって、この場所は穏やかにも、あるいはかなり荒々しくも感じられます。ここは遊歩道の中でも最も難易度の高い部分でもあります。ちょっとした岩場の登り下りが必要になるので、しっかりした靴を履いておくことをお勧めします。 岩の上に座って海を眺め、ただ夏の日を楽しんでいる人たちを何人も見かけました。私たちもしばらくそこで足を止めました。座っていると、まったく急ぐ気にはなれませんでしたが、そろそろ引き返さなければならないことは分かっていました。それでも、姪がヘルシンキ行きの電車に乗る前に、コーヒーを一杯飲んで、アペルグレニンティエのヴィラを眺める時間もぜひ作りたいと思っていました。 ハンコはどの季節でも訪れる価値がある ハンコは夏に輝く町で、観光客やボート、避暑客たちで賑わいます。しかし私は同じくらい強く、秋の旅先としてもお勧めしたいのです。季節を問わず楽しめる広々とした砂浜のビーチや印象的な岩の海岸がたくさんあり、木造ヴィラを含む町の建築は、どんな光の下でも美しく映えます。 さらに言えば、凍りついた冬のハンコは、フィンランド人にとってさえ、非日常的でエキゾチックな体験になり得ます。遠くから訪れる旅行者にとってはなおさらでしょう。それはきっと、次の旅の目的地になるはずです。 ヒント！トゥリニエミの反対側、自然遊歩道の向かい側にも、素敵で広々とした砂浜のビーチがあります。トゥリニエミの駐車場からほんの数歩の距離です。 次に読む 5月のハンコとリルメルサンビーチ：海辺の素晴らしい場所 ラセボリの見事なサイクリングルート：全長46キロメートルのフロントラインルート パステルカラーで穏やかで美しい：タンミサーリでの一日 注：この翻訳はAIによって作成されたものであり、誤りが含まれる可能性があります。

雨、岩、そしてアンズタケ:近くの森での、ごく普通の日曜日

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友人と私は、数日前から森でのひとときを計画していた。特別なことは何もない、ただのいつもの日曜日と、家の近くにあるいつもの森の一角。それでも、この「いつもどおり」には何とも言葉にしがたい魅力があって、あえて言うならこう表現するしかない。それだけで、いつも十分なのだ。 日曜の朝は、何も特別なことを予感させなかった。空は灰色で、友人が家の前に着いたとき、窓には雨が打ちつけていた。それでも私たちは、行くことにした。二人ともレインウェアとしっかりした靴を身につけていたし、空から少し雨が降っているくらいで家にこもる理由にはならない。そして案の定、木々の下に入った途端、雨は弱まっていった。 トウヒの森の息づかい 私たちの周りには、高くざわめくトウヒの森がそびえていた。木々の頂は風に揺れ、空からはもう降り止んでいたはずの雨が、枝を伝ってなお、重く遅れた滴となって首筋に落ちてくる。空気は濡れたトウヒの葉と苔の匂いがして、その香りはいつもより肺の奥深くまで満ちていくように感じられた。フィンランドでは、雨上がりの森の空気は「酸素が豊富だ」とよく言われるが、その瞬間、私はその意味をあらためて理解した。体がゆるみ、呼吸がゆっくりになる、木々の下に足を踏み入れるその瞬間のことを。 私たちはブルーベリーを摘みながら歩き、互いの近況を話した。森での会話は、街とは違う流れ方をする。ゆっくりとしているけれど、なぜか深い。目の前に何時間もの時間と、静かな森全体が広がっているとき、すべてを一度に話す必要などないのだ。 ……岩に腰を下ろせば 小道は私たちを上へ、高い岩場へと導いた。そこからは、下に広がる森の景色が開けた。木々の頂の上を流れていく霧と、空を渡っていく雲を見ることができた。 私たちはリュックから座布を取り出し、岩の上に腰を下ろした。水筒に入れたコーヒーと、ビスケット、ドライマンゴーを少し持ってきていた。ぜいたくなものは何もないけれど、その瞬間にはまさにぴったりだった。私たちはそこにしばらく座り、人生について語り合い、時には黙り込み、森の小さな音と、この上ない静寂に耳を澄ませた。多くのフィンランド人が森に求めているのは、まさにこの瞬間だ。成果も目標もなく、ただ静かに座り、ただそこに在ることを許される時間。 キノコの森 私たちは登ってきたときとは違う道を下っていったが、やがて小道はキノコを差し出すようになった。友人はアンズタケとポルチーニ茸を見つけて興奮し、道々小さな袋に集めていった。私はブルーベリーをつまみ続けていたが、雨のせいで少し水っぽく味が薄くなっていた。それでも、そこにはある一定のリズムがあって、それを崩したくなかった。 私はよく足を止めて、森の細部を写真に収めた。苔むした石、灰緑色の地衣類の表面、光に向かって小さな螺旋のように巻いていくシダの形。自然を撮影することは、私にとって、さらにゆっくりと歩を進めるための一つの方法だ。カメラを通して見ようと立ち止まった瞬間、それまで気づかずに通り過ぎていたものに、ふと目が留まる。 ガイド付きのキノコ狩りに参加してみませんか?ヘルシンキからほんの目と鼻の先、エスポーのヌークシオで、毎週夏の火曜日に開催しているツアーにぜひご参加ください。 詳細を見て予約する スケジュールなど、何もない フィンランドのこの時期は、暗くなるのが早くないので、私たちには急ぐ理由がなかった。自分たちのペースで、森の空気に思う存分身を委ねることができた。好きなときに足を止め、歩調をゆるめ、遠回りをし、急な登りをよじ登り、滑りやすい岩の下りを慎重に選んで進む。ある区間では一歩ごとに全神経を注ぐ必要があり、別の区間では思考が自由に漂うのを許した。 午後になって家に戻ったとき、私たちは穏やかで、心地よく疲れていた。起伏の多い地形を歩いたことで、体はしっかりと運動になっていたし、心は一度空っぽになり、そのあとに何かもっと良いものが満ちていた。私たちの心は、あらためて静かに思い出させてくれた。特別な目的地も、大がかりな計画も必要ないのだということを。近くにある、ごくふつうの森。良き友人。そして少しの空いた時間。それだけで、実はもう十分すぎるほど多くのものなのだ。 そしてもちろん、そんな散策のあとに一日をきちんと締めくくる方法は、一つしかなかった。私たちはまっすぐサウナへと向かった。 AI翻訳に関するお知らせ:この日本語版は、英語の原文記事をAIの支援を受けて翻訳したものです。 次に読む 雨の日の森歩き?楽しむためのヒント 森へ出かけよう ── フィンランドで初めてのキノコ狩りを楽しむ方法 フィンランドの森の中で:体と脳の健やかさを見つける

テイヨ国立公園の私のお気に入りの場所:マティルダンヤルヴィ湖とテーリサーリ

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誰かが遠くからサロを訪ねてきてくれるとき、私はいつも連れて行く場所を知っている。テイヨ国立公園、その中でも一番のお気に入りの場所へ――マティルダンヤルヴィ湖とテーリサーリだ。これまで何年もの間、ラップランドから、ウクライナから、そして最近はノルウェーのアルタから来てくれた素晴らしい人たちをこの道に案内してきたが、この場所は一度も私たちを失望させたことがない。この記事と写真を通して、このあたりを訪れる際にこの一角がリストの上位に入るべき理由を紹介したいと思う。 その日の計画は野外でピクニックをすることではなく、リュックや料理はすべて省いて、のんびり過ごし、歩き回り、ただ楽しむことに集中することだったので、森に入る前に食事は済ませておいた。まずサロのBKKでタイ料理のランチビュッフェ(スポンサーではありません!)、それからテイヨへ向かい、そこでトティ・ネイチャートレイルを歩いた。そこからさらに数キロ先のマティルデダールまで進み、美しい庭のあるマティルダンカルタノ荘園でソフトドリンクとコーヒーを楽しんだ。そこで丸椅子に座っていると、私はすでに暑さで溶けそうになっていた。天気予報では雨と気温+15℃前後を予想していたが、実際にはすぐに晴れて暖かくなっていった。私は服を着すぎていた。 私たちはさらに数キロ先にあるテイヨ国立公園のメイン駐車場まで車を走らせた。金曜日の正午、駐車場はほとんど空いていて、車は数台しかなかった。トレイルに出発し、美しいマティルダンヤルヴィ湖を目にするのは実に心地よかった。特に気に入ったのは、なめらかな岩肌の湖岸で、森に背中を守られながら湖を眺めることができる場所だ。水面では、丸い緑色の睡蓮の葉が、繊細な青い波紋の間でゆらゆらと揺れていた。 南フィンランドへの夏の旅でアルタから来てくれた友人であり同僚のキルシは、熟したブルーベリーを見つけて大喜びしていた。ちょうど一年ほど前、まさにこの場所で、ウクライナから来た友人がブルーベリーを食べているのを見たことを思い出す。湖、森、そしてベリー――この組み合わせは実に美しく、誰でも一瞬で幸せな気持ちにしてくれる。 トレイルはマティルダンヤルヴィ湖の背後を回り込み、木道になっていく。場所によっては湿地を、また場所によっては葦原を横切る。冷え込んで雨模様だった朝の後、トカゲが暖かく銀色に光る板の上を見つけ、日光を浴びていた。私たちはハイカー二人組のグループとすれ違い、それより前には岩の湖岸から、ルーシンニエミの避難小屋のそばの岸辺の岩の上でくつろいでX字型に寝そべっている人を見かけた。しかし道のりの大半、私たちはこの場所を完全に独占し、遠くにさえ人の気配はなかった。 湿地にはモウセンゴケが咲いていて、コケモモの実の一部はすでにわずかに赤く色づき始めていたが、大部分はまだ完全に緑色だった。夏にはいつもそうであるように、そこにはベリーがどこにでもあった。トレイルのすぐ脇から直接摘む勇気がある人なら、ここで良いコケモモの収穫が期待できるだろう。 ここでマティルダンヤルヴィ湖の周回コースが左に分かれる。私たちはテーリサーリとエンダルの避難小屋の方へまっすぐ進んだ。湿地から立ち上る、ねじれて背の低くなった松の木々を見るのが好きだった。真夏の色合いが濃く鮮やかで、頭上に広がる青空が湿地の色をさらに温かく見せていた。 木道はしばらくの間、ヴァリオヤ川の岸に沿って続く。左手には柔らかな草の間を流れる浅い小さな川、右手には湿地性ハンノキ(マーシュ・ローズマリー)が密生する松林が広がっている。この花が咲く頃にまた来ようと毎年心に決めているのだが、なぜかいつも夏のその時期を思い出す前に過ぎ去ってしまう。 テーリサーリに着く前から、そこには誰もいないだろうという予感があった。私は喜びと安堵の深いため息をついた――この場所を完全に独占し、完璧で静かな平穏に包まれる。テーリサーリの避難小屋は、私自身が子供の頃、父とのバードウォッチングの旅で泊まった場所だが、数年前に火事で焼失し、新しいものはまだ建てられていない。おそらくそれこそが、この場所がこれほど静かに保たれている理由なのかもしれない。 テーリサーリは水に囲まれた本当の島というわけではない。湿地の縁にある、岩の多い森に覆われた高台で、プオラッカヤルヴィ湖の岸辺に位置している。私はあっという間に熱くなったゴム長靴を脱ぎ、汗をかいた靴下を脇に投げ、木陰になった岩場の湖岸に場所を見つけて、涼をとるために足を水に浸した。こんなに簡単なことが、どうしてこんなに素晴らしい気分をもたらすのだろうか。 キルシと私は、岩の多い湖岸に咲く花々が蝶でいっぱい――本当に「いっぱい」――だということに気づいた。マルハナバチに混じって、ヤマトシジミらしき蝶が飛び回り、モンシロチョウ、そしてもしかするとミドリヒョウモンらしき蝶も見かけたと思う。蝶の識別には自信がないのだが、鳥ならもう少し得意だ。蝶たちは私たちを全く怖がらず、しばらくの間夢中になって写真を撮った。 パートナーはもう少し高い岩場でくつろいでいた。私たちはそれ以上に特別なことは何もしなかった。コーヒーさえ持ってきていなかった。ただそこに座り、すべてを心に感じ、景色と蝶たちを楽しみ、その場所の静けさを味わった。湖の表面の水は温かかったが、足を浸して水をかけると、体全体が心地よくすっきりと涼しくなった。 戻る前に、私たちはテーリサーリの湖岸の岩をもう少し先まで歩いてみた。靴下とゴム長靴をまた履く前に、足に空気と涼しい風を感じられるよう、私は裸足で歩いた。むき出しの岩は足に心地よい表面で、松の葉も歩くにはかなり気持ちがいい。ただ松ぼっくりは、できるだけ避けるようにした。 駐車場に戻り、テイヨの小さなネイチャーセンターでソフトドリンクを飲むために立ち寄った。そして自然との最後の触れ合いとして、ネイチャーセンターの背後にある岩の多い湖岸に登り、湖岸沿いのマティルダンヤルヴィ周回トレイルを歩いてカリホルマの砂浜まで行った。 私の考えでは、ここはテイヨ、そしてサロ全体でも最高の場所の一つだと思う。私はこの場所を週末の訪問者と分かち合うことを全く気にしていない。というのも、私は運よくこれらのトレイルの静けさを平日にも自分で楽しめるほど近くに住んでいるからだ。ラップランドからサロに戻ってきたとき、南部の混雑を心配したものだが、それはただの思い込みに過ぎなかったことが分かった。ここで人混みをかき分けなければならなかったことは一度もない。ちなみに、私たちは旅の間ゴミを一つも見つけなかったし、出会った二匹の犬もどちらもリードにつながれていた。みんな、よくやった! この記事はAI(人工知能)によって翻訳されたものであり、誤りが含まれる可能性があります。 次はこちらもどうぞ テイヨ国立公園 テイヨ国立公園フォトシリーズ:これがネヌスタ周回トレイル テイヨ国立公園で最も魅惑的なルート:マティルダンヤルヴィ周回トレイル

ロヴァニエミのオウナスヨキ川沿いを歩く夕暮れの散歩

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南フィンランドから約12時間、オストロボスニアの小さな町々を抜けてくねくねと道を進み、私たちは夕方早くにロヴァニエミへ到着した。もっと楽な行き方もある——夜行列車ならヘルシンキからロヴァニエミまで、何もせずに連れて行ってくれる——けれど、私たちの旅はさらに北へ、スオムッサルミとホッサ国立公園があるカイヌー地方まで続いていたので、車がほぼ唯一の選択肢だった。 その夜のホテルはオウナスヨキ川のほとりに近い場所にあった。チェックインを済ませたあと、あまりにも澄み切った美しい夕方だったので、私たちはすぐに川辺の散歩へと出かけずにはいられなかった。 今回の散歩の概要 私たちは川沿いの道をたどり、ロヴァニエミで最も有名な名所であるヤトカンキュンティラ橋へと向かった。この橋には私自身、子供のころからの思い出がある。私の家族は何十年もの間、キャンピングカーでラップランドへ旅してきたからだ。今回は歩いて橋を渡り、その下に広がる広々とした砂浜を見下ろすことができ、なんとも良い気分だった——不思議なことに、そこにいた人はほんの数人だけだった。 ヤトカンキュンティラ橋についてのちょっとした事実 フィンランド語のJätkänkynttiläは、直訳すると「木材伐採者のろうそく」を意味する。英語ではこの種の焚き火用の丸太は通常「スウェディッシュ・トーチ」として知られている。上部に縦の切れ込みを入れた丸太を立てて火をつけ、大きなろうそくのように燃やすものだ。ロヴァニエミのヤトカンキュンティラ橋は全長320メートルで、その橋脚の先端は、これらの斜めに切り込まれた丸太のろうそくを思わせる形にデザインされており、各橋脚の頂部には電飾による「炎」が灯っている。 私たちはその同じ砂浜へと下り、その隣にある小さな公園へも足を延ばした。一方、川沿いのキャンプ場は完全に満杯で、フィンランド、ノルウェー、ドイツから来たキャンピングカーや車があちこちに停められていた。 私たちはもう一つの橋を渡り、出発した側と同じ川岸へと戻った。そこから水辺沿いをゆったりとしたペースで歩き、ホテルへの帰路を進んだ。川岸には野の花が咲き乱れ、その上をショウドウツバメが低く飛び交っていた。 ロヴァニエミは魅力的な街だが、もし私が初めてラップランドを訪れる外国人旅行者だったなら、もっと北へ足を伸ばすことをお勧めする。ロヴァニエミには残念ながら「観光地価格」がつきものの、いわゆる観光客向けの町という評判が定着してしまっている。個人的には、ムオニオ、イナリ、ユッラス、サーリセルカ、サッラ、ピュハ・ルオストといった、もっと小さな町を目指すことをお勧めしたい。これらの町はどこも本物のフィエルド(丘陵)を持ち、ロヴァニエミのように観光業がすべてを支配していない分、ラップランドらしい野性的な雰囲気がずっと強く感じられる。私は8年間ラップランドの様々な地域に暮らしていたので、多少は自信をもってこう言える。フィンランド人の中には、ラップランドは本当はソダンキュラの緯度から始まるのだと冗談を言う人もいるほどだ。 とはいえ、車で旅をしているなら、ロヴァニエミに立ち寄る価値は十分にある——この先どこへ向かうとしても。 この文章はAI(人工知能)によって翻訳されたものであり、誤りが含まれる可能性があります。 次に読む 今週最後の踏破:パラス・ユッラストゥントゥリ国立公園のピルンクルン・ポンニストゥス・トレイル ラップランドの8つの季節——それぞれどんな様子なのか 夏にラップランドを訪れるべき10の理由

フィンランド式ブルーベリー摘み――ベリーレーキと静寂、そして紫に染まる指の間で

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フィンランドのブルーベリーの季節が始まったかどうかを知るには、森に入る必要さえありません。ただ下を見てみてください――鳥のフンが紫色になっています。鳥たちも人間と同じくらいブルーベリーが大好きで、7月下旬になるとそのフンが「森へ行く時期だ」と教えてくれるのです。 ブルーベリーは森に暮らす多くの生き物たちのメニューに載っています。鳥、クマ、キツネ、ネズミなどの小動物、昆虫……そしてバケツを持った、あるいは持たない、ほぼすべてのハイキング好きのフィンランド人。しかし競争を心配する必要はありません。フィンランド人は毎年何百万リットルもの天然ブルーベリーを摘みますが、それでも収穫の大半は摘まれずに残るのです。 ガイド付きのベリー摘みに参加してみませんか？夏の毎週火曜日、ヘルシンキからほんの少し足を延ばしたエスポー・ヌークシオで開催しています。詳細を見て予約する 摘み方は二つ、雰囲気もまったく違う ブルーベリー摘みはフィンランドではれっきとした国民的な楽しみであり、人々は大きく二つのタイプに分かれる傾向があります。 1. ベリーレーキ方式 2. 手摘み方式 どちらの方法が「正しい」ということはありません。大きな収穫を求めるか、ちょっとした静けさを求めるか、それだけの違いです。 レーキで摘んだ収穫物を仕分ける レーキ派の人々にとって、森を出たあとも物語は終わりません。レーキ摘みの典型的な一日は、だいたいこんな流れになります。 この仕分け作業は面倒に聞こえますが、実際には多くの人がこの工程を心から気に入っています。ゆっくりとした、簡単で細かい作業であり、森での身体的な労力の後に、それ自体がある種の瞑想的なクールダウンになるのです。 ベリー摘みとは、単にベリーを摘むことだけではない ベリー自体だけでなく、ブルーベリー摘みはある種のウェルビーイングの儀式でもあります。多くの人の心に響く理由がいくつかあります。 一番小さな子どもたちにとって、ブルーベリー摘みの旅は、ベリーだけが目的であることはほとんどありません。道中で、カエルや水たまり、なぜかとても素晴らしい一本の枝を見つけたりし、そしてほとんどの場合、紫色に染まった指と口になります（ベリーの大半はバケツに入る前に食べられてしまいますが、それでいいのです）。それらすべてが、いつまでも心に残る小さな感覚的な思い出となり、幼い頃から自然とのつながりを育んでいきます。そして子どもたちが枝から直接ベリーを食べている間にも、ブルーベリーは栄養面でも静かに、しっかりと働いています――ビタミンA、B、Cに加え、食物繊維、マグネシウム、カルシウムが豊富に含まれているのです。 森のただ一つの本当のルール ブルーベリー摘みで「間違った」やり方は、基本的に一つしかありません――そしてそれは技術とは何の関係もありません。 何も残さないこと。ゴミも、乱れも、木への損傷も、その他自然への害も一切残さない。 ありがたいことに、これはほとんどの人にとって当たり前のことです。誰かが摘んだ後の場所を歩いても、おそらく気づくことはないでしょう――株そのものをよく見て、ベリーが単に……なくなっていることに気づかない限り。 ガイド付きのベリー摘みに参加してみませんか？夏の毎週火曜日、ヘルシンキからほんの少し足を延ばしたエスポー・ヌークシオで開催しています。詳細を見て予約する 摘んだベリーはどうする？ ブルーベリー摘みの旅は、時には短いこともあります。外で気分よく過ごせるだけの時間と、小さなひとつかみのベリーがあれば十分です。ほんの少しの収穫でも、ブルーベリーミルク一杯分、あるいはブルーベリーパイ一つ分にはなります。自分で楽しむのも、誰かに贈るのもいいでしょう。 また、一日がかりの本格的な遠征になることもあります。お弁当を持ち、一日中森の中で過ごし、バケツが着実に満たされていきます。 本格的に摘む人たちのために、多くのフィンランドの家庭には大きなチェストフリーザーが隠されている理由があります。秋になると、そこにはブルーベリー、コケモモ、ジビエ、魚、そしてベリーのピュレやジュースが詰め込まれます。冷凍庫のスペースが限られている場合は、コンロを使う方法もあります――ブルーベリーは冷凍しなくても、素晴らしいジャムやマーマレードになるのです。 関連記事：フィンランドのビルベリーパイ――試してみるべき伝統的な北欧のデザート 私自身のブルーベリー摘みのスタイル 私は母の手ほどきを受け、気軽なブルーベリー摘み愛好家として育ちました――いつも手摘み方式、ゆっくりとしたやり方です。この技術が活かされるのは、ブルーベリーとは全く関係のない理由で森にいるときが多いです。というのも、私は地元の森を歩き回るのが大好きで、自分のために新しい場所を探したり、お気に入りの美しい場所を再訪したりすることが多いからです。7月と8月には、こうした森の散歩に、大きな実がついた株に出会ったときの短いブルーベリー休憩がほぼ必ず含まれます。ブルーベリーはお腹を満たすものではありませんが、口の中に素晴らしい風味と、いくつかの健康的なビタミン、そして爽やかさをもたらしてくれます――散歩の途中の、ちょうどいい小さな休憩なのです。 years経つうちに気づいたことがあります――新しい人が自分の人生に入ってくるとき、例えば新しい友人ができたとき、その人をブルーベリーの森に誘うのは、その人を知るための最も自然な方法だということです。ベリーを摘みながらだと会話は自然に流れ、森とベリー自体が話のきっかけを与えてくれるので、そこからより深い話題へ移るのも簡単です。 大規模な摘み方については、今のところまだ気が短すぎてできません。何時間も森でしゃがみ続けることはできませんし、レーキで摘んだ収穫物を仕分けるのも、今のところ気が進みません。そこで私は夏に一度、地元のご婦人からバケツ一杯のブルーベリーを買います。それで、次の収穫期まで一年中、毎朝のポリッジ用に半デシリットルのベリーが手に入るのです。 注：この文章はAI（人工知能）によって翻訳されたものであり、誤りが含まれている可能性があります。 次に読む フィンランド人が野生で口に入れる、美味しい8種類のベリー――あなたも試してみよう 野生のイチゴ――フィンランドの小さな夏の宝物 自然愛好家のためのガイド：フィンランドの秋の自然を楽しむ、ぜひ体験したい10+1のこと

ホッサ国立公園のヴァリカリオ・ループコース:古代の岩絵をたどるハイキング

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7月のある平日、夫と私、そして友人はホッサ国立公園(スオムッサルミ、カイヌー地方)にあるヴァリカリオ・ループコースを歩き始めた。空は灰色で、空気には酸素の香りが満ちていた。天気予報では終日大雨とのことだったが、私たちは事前に、そんなことで旅を台無しにはしないと決めていた。愛するホッサを訪れるのは何年ぶりだったからだ。幸い、天気予報の脅しは半分しか実現しなかった。雨はほとんど降らなかったのだ。 コースへ向かうため、私たちは穴だらけの狭い砂利道を走り、リハピュオッレの駐車場まで進んだ。すでに車が1台停まっていたが、それだけだった――静かなスタートを予感させる幸先の良い始まりだった! ヴァリカリオ・ループコース リハピュオッレから森の懐へ 私たちは時計回りとは反対方向にループコースを歩き始めた。数百メートル進むとリハピュオッレ(フィンランド語で文字通り「肉の渦」)に到着した。ここまでは道が完全にバリアフリーになっている。リハピュオッレはソメルヨキ川沿いの地点で、流れが十分に冷たく渦を巻くため、少なくとも1800年代にはここで肉を新鮮に保つために使われていたという――だからこの奇妙な名前がついているのだが、ヴィーガンの私の耳にはいささか不快に響く!名前はさておき、この場所は美しく、ホッサ全体を包む手つかずの自然の雰囲気がここでも既に強く感じられた。岸には避難小屋があり、川岸にはテラスのような展望スポットもある。 ここでバリアフリー区間は終わり、道は森の奥深くへと続く急な上り坂に変わった。一緒に来た友人とは長らく会っていなかったので、典型的な北フィンランドの森歩きが始まる中、私たちはお互いの近況を話すのに夢中になった。それでも周囲には気づくものが多くあった――地衣類がびっしりと垂れ下がったトウヒ、黒と白の花をつけるエゾゴゼンタチバナ、そして地面に低く広がる淡いピンク色の美しいリンネソウの絨毯。蚊は多少いたものの、少しでも動き続けていれば気にならなかった。地形は丘陵地帯で、道は場所によっては岩がちで、また場所によっては木の根が絡み合っていた。長い区間にわたって道はソメルヨキ川の流れに沿っているが、川自体は道から見えない。 アラ・ウルッキーの避難小屋 次に立ち寄ったのはアラ・ウルッキーの避難小屋で、こちらも人けはなかった。水は美しく、心を落ち着かせるように流れており、私たちがちょうどクーサモとの境界、つまり隣の地域との境目にいることに気づいた。私たちはかつて一緒に船で訪れたユルマ・ウルッキー峡谷湖のことを思い出した。ここからそう遠くない場所だった。 この頃には朝のコーヒーが催促を始めていたが、幸い木造の小さなトイレ小屋が木々の間から見えた。私は自分のポケットに紙を持っていた――トイレの中には紙がなかったからだ。 コースはその後、高い尾根に沿って続き、下に流れる水とその野性的で、場所によっては岩がちな岸辺を見渡す景色が開けた。斜面は恐ろしいほど急で、落差も大きかったため、私たちは縁から身を乗り出して覗き込む気にはなれなかった。丸い池のほとりを回り込むと、ヴァリカリオの大きな調理小屋に到着した。 ヴァリカリオ 調理小屋から、岩絵そのものへと約300メートルの分岐路が伸びていた。私たちは木製の橋で川を渡り、時間をかけて両岸の景色を眺めた。私たちの下では暗い流れが心地よく音を立てて流れており、それ以外には音というものがまったくなかった。 短い森の道を抜けると、水の上に架けられた金属製の遊歩道が、岩絵が待つ岩壁へと私たちを導いた。 岩絵の中に角のある人物像があるはずだと私が口にすると、夫はすぐにそれを見つけた。他の人物像の多くも見分けやすかった――動物や人間に似た存在。私はこれまで岩絵をあまり見たことがないが、聞くところによると、多くはかなり風化していて判読しづらいものらしい。その点でこれは嬉しい驚きだった――素人でも多くの図像を容易に見分けることができたのだ。この大きな、ぼんやりとした赤い斑点の中には何が隠されているのだろうと私は考えた。 私たちはしばらく岩絵を眺め、木々や空から湖の静かな水面へと落ちる大粒の水滴の音に耳を澄ませた。その雰囲気は古代的で、ほとんど魔法のようだった。特に、角のある人物像が儀式の衣装を纏ったシャーマンを描いていると考えられていることを知った後は。この岩絵は3,500年から4,500年前のものであり、フィンランドで最も北にある岩絵として知られている。 少し道に迷い、そして展望台への登り 私たちは調理小屋まで戻ったが、そこで少し道に迷ってしまった。ループコースが小屋の先も岸辺に沿って続いていることに気づいていなかったのだ。少し歩き回り、電話で地図を確認したのち、私たちは正しい道を見つけ、やがて道標も見つけることができた。 その先には長く高い階段が続いており、私たちはしっかりと汗をかいた。階段の頂上では、さらに別の分岐路――展望台までの300メートルの道――を示す標識があった。これは私にとって驚きだった!ここまで来たのだから、それも見ておこうということになった。道は狭く小さかったが、展望台そのものの植物は、無数の足跡によって明らかに踏みしだかれていた。景色は見事だった――森の中にソメル湖が広がり、展望プラットフォームを持つヴァリカリオも、より遠く、より高い位置から、はっきりと見えたのだ。 ここから先は、道は駐車場まで、かなり単調で幅の広い森の道となった。ちょうどそれが私たちにはぴったりだった――朝のコーヒーの後、私たちはかなりお腹が空いていて、車とロッジへ急いで戻り、昼食を作ることを楽しみにしていたのだ。結局、雨は本格的には降らず、私たちはハイキング全体を通してずぶ濡れになることはなかった。 誰にお勧めしたいか このコースを、特にヴァリカリオそのものを体験できたことをうれしく思う。もともと私は今回のホッサ旅行の大半をシュノーケリングに費やすことを夢見ていたが、天候(そしてほかにも色々な事情)がそれを妨げたため、ハイキングに使う時間が増えることになった。ホッサにいるときに常に晴れているなら、私は時間のすべてを水の中で過ごすだろう。 初めてホッサを訪れる方で、岩絵が最優先事項でないなら、代わりに澄んだ水辺に近いコース――例えばラウックヤルヴィ・ループコースやコカルムス・ループコースをお勧めする。より短く、より簡単なコースを求めるグループであれば、私は迷わずムイックプロをお勧めする(実のところ、状況にかかわらず、ほとんど誰にでも勧めたいコースだ)。 しかし、あなたの心が地衣類の髭を蓄えた森を求め、足取りが軽く、開けた水がなくても構わず、ヴァリカリオの古代の魅力に呼ばれているなら――このループコースはまさにあなたにぴったりだ。 注:この文章はAI(人工知能)によって翻訳されたものであり、誤りが含まれる可能性があります。 こちらもぜひ ホッサの中心で垣間見る魔法:ホッサ・ネイチャートレイル ユルマ・ウルッキーの荒々しい周遊路、ウルォキュン・アフケシュ

コトカ市の素晴らしい海辺の庭園:サポッカ・ウォーターガーデン

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サポッカ・ウォーターガーデン(Sapokka Water Garden)は、コトカ(Kotka)のサポッカ湾を取り囲むエリアに広がっています。水の演出が主役を務める、美しい公園です。私はずっと以前から、サポッカには高さのある滝があるという記憶を心に留めていました。まったく別の用事でコトカを訪れた際、まさにその滝がふと目に留まったので、ついでにサポッカ・ウォーターガーデンを少し歩いてみることにしました。 サポッカ・ウォーターガーデン コトカはフィンランド南東部にある港湾都市で、キュミ川(Kymi River)がフィンランド湾に注ぐ地点の島に位置しています。ヘルシンキから東へおよそ130キロメートル、列車で約3時間の距離です。この街は、海運の歴史、国立都市公園(National Urban Park)、そして沖合へと広がる群島で知られています。 私たちはその日、ハーパサーリ島(Haapasaari)への旅に一日を費やしており、フェリー港からサポッカ・ウォーターガーデンまではほんの少し歩くだけの距離でした。途中にはゲストマリーナと大きな駐車場があり、その一角ではマレタリウム(Maretarium)が私を誘っていました。しかし、朝早くからの行動で疲れがたまり、片頭痛が目の奥に差し込み始めていたため、帰りの3時間の運転を控え、公園をさっと歩くだけで精一杯でした。それでも足を運んでよかったと思います――本当に美しい場所でした。 マレタリウムのそばを通り過ぎ、駐車場を抜けてアイスクリームの売店の前を通ると、小さな橋にたどり着きました。そこが公園の本当の入り口のように感じられました。橋のたもとには、手すりの高さほどのトチノキ(horse chestnut)が花を咲かせていました。これほど間近でその花を見たのは初めてかもしれません。そこが、初めて足を止めてじっと見入り、ただ見とれた瞬間でした。 大きな岩を過ぎると、遠くにもうひとつの橋が見えてきました。 アクセシビリティについて的確な評価をする立場ではありませんし、サポッカ・ウォーターガーデンのアクセシビリティに関する具体的な情報もネット上では見つけられませんでした。とはいえ、水辺に近い遊歩道は平坦で幅も広くなっていました。 斜面を上るにつれて、道は次第に狭く急になっていきました。あたりにはツツジの香りが漂い、シャクナゲもちょうど咲き始めていました。あまりに美しく、素通りできない誘惑に負け、私たちはこの小道を少し寄り道して進んでみました。 足元では小さな小川がさらさらと流れ、浅い池を通ってサポッカ湾へと注いでいました。彫刻や植え込み、石畳の舗装が、この公園ならではの独特な雰囲気を作り出していました。街の喧騒はどこか遠くに感じられ、まるでそこだけ切り離された小さな世界のような、どこか宮崎駿作品を思わせる優しい趣がありました。 ベビーカーを押す家族連れ、散歩を楽しむカップル、犬を連れて歩く人の姿もありました。公園の美しい景色の中で写真を撮っている卒業生らしき何人かの姿も目に留まりました。ちょうど卒業式の日だったのです。 ほどなくして滝にたどり着きました。目の前にはアーチ型の橋が架かっており、その下では大きな黒っぽい魚が水中をゆったりと泳いでいました。丘の上まで登ることもできたのですが、悪化していく頭痛が「やめておけ」と告げていました。残念です――そこから海が見えるのか、どんな眺めなのか気になっていたのですが。丘の頂上からは反対側へ下りて海岸線をたどり、マンシッカラハティ(“いちご湾”、Mansikkalahti)ビーチへ、さらにそこからカタリーナ海洋公園(Katariina Maritime Park)へと続く道もあります。 その代わりに、私たちは来た道を引き返しました。いつかここでホテルを予約して、もっと時間をかけ、体調も万全な状態であらためて訪れよう――そう心に留めておくことにしました。 車までは、来たときとは少し違う道を通って戻りました。道すがら、植え込みの中の彫刻がふと目に留まりました。特に気に入ったのは、滝の近くにあったこのキツネの彫刻です。 ですが、いちばんの喜びは最後の橋の上で訪れました。橋の下に、2匹の大きなカワカマス(パイク)を見つけたのです。私はカワカマスが好きです――生きて、自分のすみかで穏やかにしているときに限りますが。つまり、水から引き上げられて恐怖の中で必死にもがいているのではなく、という意味です。私たちはしばらくその橋の上に立ち止まり、のどかな夏の一日を楽しんでいるらしいカワカマスを眺めていました。今日一日だけをもって評価するなら、コトカという旅先には5点満点中5点をつけたいと思います。 このテキストはAIによって翻訳されており、誤りが含まれている場合があります。 あわせて読みたい トゥルクで最高の海の眺め:ルイッサロ島のクーヴァへ ポルヴォー国立都市公園でのサイクリング ピルッティサーリ(Pirttisaari)――ポルヴォー群島に隠れた素敵な場所

東フィンランド湾諸島探訪:コトカからハーパサーリ島へのフェリーの旅

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ハーパサーリ島(Haapasaari)は、定期運航する通勤フェリーで無料で訪れることのできる、とっておきの目的地のひとつです。M/S オターヴァ号(Otava)はクーシネン港(Kuusinen)から出航し、片道2時間の船旅は、日常の悩みごとを潮風に吹き飛ばしてもらうには十分な長さで、フィンランド湾東部国立公園(Eastern Gulf of Finland National Park)の雰囲気を存分に味わえます。私たちは家族旅行としてある週末にこの島を訪れ、島に2時間滞在したのち、帰りの船に乗り込みました。 通勤フェリーの予約について この通勤フェリーは完全無料ですが、事前予約が必要です。グループのメンバー一人ひとりを個別に登録する必要はなく、私たちの旅では6人分をまとめて一度に予約しました。これは、乗組員がどの停留地で何人が乗り降りするかを把握するためのものです。チケットもなく、個人情報の登録も不要で、必要なのは人数だけです。 予約はフィンフェリーズ(Finferries)の公式サイトからオンラインで行うのが一番簡単だと感じています。シンプルな予約システムなら、必要な情報――日付、出発港、目的地、そして関連するすべての出発時刻――が予約完了後にはっきりと表示されるからです。行と列がびっしり並んだ時刻表は見ているうちに目がちらついてしまい、いつも読み違えていないか不安になってしまいます。 クーシネン港からの出発 その日は、風の強かった1週間のあとに訪れた、晴れて穏やかな一日でした――海への遠出にはうってつけの天候です。港の周辺には(一部時間制限のある駐車スペースもあったものの)自由に停められる駐車場がたくさんあるようで、車を停める場所はすぐに見つかりました。私たちは朝5時前にサロ(Salo)の自宅を出発していたので、長時間の運転のあとに駐車場探しで手間取らずに済んだのはありがたいことでした。 車から出発地点までは少し歩くだけで着きました。そこにはすでに何組かのグループがハーパサーリ島行きを待っていました。M/S オターヴァ号は時間通りに桟橋に滑り込み、私たちの船旅は9時に始まりました。 夏がまだ始まったばかりだったからか、それとも多くのフィンランド人がその日ちょうど卒業パーティーに出ていたからか、フェリーは驚くほど空いていました。デッキでは日差しと潮風を楽しめる席が簡単に見つかり、船内のベンチもほとんどが空席でした。私たちのグループは全員、窓際の席を確保できました。犬を連れた乗客も何人かいて、2時間の船旅のあいだずっとテーブルの下で静かに寝そべっていました。 コトカの港が視界から消えてしばらくすると、水平線に不思議な光景が現れました――まるで山並みのようなものが、遠く海上にゆらめいて見えたのです。明るい日差しの中で目を細めながら、自分たちの現在地と進行方向を示す地図アプリを見て、この巨大なシルエットの正体を考えました。結論として、それはスールサーリ島(Suursaari、ロシア名:ゴグランド島)に違いないと思い至りました。ウィキペディアで確認すると、それが正しいことがわかりました。スールサーリ島は、かつてフィンランド領だった島で、現在はロシア領となっています。ある時点では、その距離は約30キロメートルと測定できました。その光景はどこか異世界のようで、眺めながら私は一抹の悲しみと――怒りも感じました。 ハーパサーリ島に到着 クーシネンを出てから2時間で、私たちはハーパサーリ島に到着しました。島に着いてみると(船上からすでに気づいていたことですが)海岸線の岩の多さに驚かされました。なめらかな一枚岩ではなく、大小さまざまな岩石が海岸を覆っていたのです。群島海(Archipelago Sea)の景色に慣れた目には、これは際立った違いでした。 私たちと一緒に船に乗っていた数少ない乗客たちは、あっという間にそれぞれの方向へ散っていきました――島の住民らしき人もいれば、ガイドを連れている人、岸でガイドに出迎えられている人もいました。私たちは自分たちだけで行動することになりましたが、迷うほどの広さもありません。島の集落の道をたどっていけば、どこかへ――おそらく開いていると聞いていた村の売店へ――たどり着くだろうと考えました。 村の道をたどって売店と教会へ 村の道は四輪バギー用の小道で、砂利敷きの箇所もあれば、なめらかな岩盤をそのまま通っているだけの箇所もありました。道は人々の庭先をかすめるように通っていて、柵のある家もあれば、ないところもありました。全体として、自然と庭と家々が寄り添うように重なり合い、公共の小道がそのあいだを縫うように延びている、とても親密な雰囲気がありました。 ハーパサーリ島には今も年間を通じて暮らす人がいますが、多くの人にとってはおそらく休暇用の別荘なのでしょう。いずれにしても、建物の様子は意外なもので、小さな別荘というより、しっかりとした大きさの古い家屋が多く、そのうえ物置や離れの数は数えきれないほどでした。当然のことながら、訪れる人は振る舞いに気を配り、島の住民の静けさを尊重する必要があります――人の庭に長居しない、窓越しに覗き込まない、ペットはリードにつないでおく、といったことです。 少し歩くと、掃海艇に敬意を表して建てられた「祖国のために(Pro Patria)」の記念碑が目に入り、その少し先で村の道は村の売店へとたどり着きました。美しい土曜日を楽しむ人々でテラスは賑わっていました。岩の丘の上には閉まっているらしい売店らしきものもあり、その前にはピクニックテーブルと缶用のごみ箱が置かれていました。 ハーパサーリの売店の営業時間などの詳細はこちらで確認できます。 売店の角には、近隣の名所を示す標識がいくつも立っていました。村の道をさらに進んだ先に教会と学校があることが示されており、カウニサーリ島(Kaunissaari)、タンミオ島(Tammio)、ヴァリッサーリ島(Varissaari)といった近隣の島々への案内もありました。 私たちはピクニックテーブルのひとつで軽い休憩をとり、それから村の道をさらに進みました。教会はすでに先に見えていて、その周辺にはさまざまな興味深いものが集まっていました。島の自然と歴史に関する案内板、教会についての説明、ゲストハーバー、そして公衆トイレまでもが、ひとつの場所にまとまっていたのです。 以前ユルモ島(Jurmo)やウトゥ島(Utö)を訪れたことのある私にとって、教会の大きさは意外でした。小さな礼拝堂ではなく、本格的な教会だったのです。教会の裏手には島の古い学校の建物があり、現在は宿泊施設などとして使われています。 とりわけ目を引いたのはゲストハーバーでした。私は泳げる場所をなんとなく探していたのですが、そういったものは見当たりませんでした。この島に一般に開放された海水浴場はあるのでしょうか？もしご存じでしたら、下にコメントを残してください!ゲストハーバーそのものには、他にも見どころがたくさんありました。入り江越しの眺めは美しく、桟橋の下では大きなハタネズミが地面を走り回っていました。岸辺にはアカエリカイツブリが巣を作っており、セグロカモメがそれを追い立てる一方で、他のカイツブリたちが互いをかばい合っていました――この賑やかな水辺には、ドラマに事欠きませんでした。 先に触れたとおり、教会とゲストハーバーのあいだには島についての案内板もあり、地元の自然と歴史、かつてここで働いていた水先案内人たち、そして島の漁業と交易の歴史が紹介されていました。 事前にハーパサーリ島の公式サイトを読んでおくのもおすすめです。そこには、島のシルエットを特徴づける塔――「プオッキ(Puokki)」――についての説明があります。この印象的な黒っぽい塔は1862年に完成し、見張り台兼信号塔として使われていました。現在は水先案内人ではなく、フィンランド国防軍が使用しており、周辺海域を遠隔監視するレーダー基地となっています。 時間はどんどん過ぎていき、そろそろ帰路につかなければなりませんでした。それでもまだ、売店に立ち寄ってアイスクリームを買い、岩の上の木陰でそれを味わうくらいの時間は残っていました。 オターヴァ号はずっと岸で待っていてくれたようで、出発の15分ほど前にはそのままフェリーに乗り込むことができました。今回は水着一式が結局は不要になってしまいましたが、必要なかったとしても、持って行かずに後悔するよりはずっとましです。 本土に戻ったあと、私たちはサポッカ・ウォーターパーク(Sapokka Water Park)の小道も少し歩いてみました。ハーパサーリ行きのために車を停めた場所からほんの数歩の距離です。こちらについては、また別に書きたいと思います! このテキストはAIによって翻訳されており、誤りが含まれている場合があります。 あわせて読みたい ボスニア湾国立公園、イソカリ灯台島(Isokari)への夏の旅 フィンランド沖はるか、海から姿を現すユルモ島(Jurmo)――この孤島に訪れる春の様子 ピルッティサーリ(Pirttisaari)――ポルヴォー群島に隠れた素敵な場所